週日清晨的貝爾法特，平靜安詳。絕大多數的商業活動都停止了，只有各大教堂，迎來了一週最忙碌的時刻，對於眾多虔誠的愛爾蘭教徒，週日的彌撒，是不容錯過的。讓我們跟隨愛爾蘭移民一起，走進貝爾法斯特的教堂吧!
我住的酒店附近，有著哥特風格的聖·帕特里克教堂，由於該教堂位於居民區，今天許多周圍的百姓早早趕來，主力軍是中老年婦女，從穿著看，大多數為中下收入的階層，但從表情上看，都是純正，虔誠的教徒。教堂走的是平民路線，簡樸而不奢華，主教也非常親切感人。
1888年，維多利亞女王建立貝爾法斯特城時，打算在1776年所建的聖·安妮教堂的基礎上，重建一座新的聖母大教堂，於是愛爾蘭設計師為我們展現了今天這座美麗的羅曼式建築。
聖·安妮教堂的大殿恢宏而不失典雅，但缺少歷史的滄桑，而且裝飾不多，精美的彩繪玻璃是其一大特色，題材主要為聖經故事。我重點看了聖靈禮拜堂的玻璃窗，發現一幅是以紀念聖徒帕特里克來愛爾蘭傳教一千五百週年而作。圖中描繪帕特里克聖徒在經過愛爾蘭莫恩山脈時，站在船首高舉雙臂祈求上帝的祝福。
另一扇窗的繪畫，則是一段聖經啟示錄中的記載：上帝讓聖·約翰寫一本書，於是他坐在那裡，有神鷹陪伴(神鷹象徵著福音)。聖徒約翰想像著上帝的高大形象：他身穿白衣，頭戴金色的王冠，在彩虹的環繞下被20位老者圍在中央，祭台上則放著待宰的羊……
聯合禮拜堂先得很現代，這裡有世界教堂協會的標誌：一條船用桅杆組成了十字架，半圓形的希臘文字組成：“Oiknmene”寓意著整個人居的世界。
聖·安妮教堂內的洗禮堂建於1924年，來自英國的倆姐妹，當年用15萬片意大利的碎玻璃，拼貼成無比精美的馬賽克穹頂，她們的作品將流芳百世。
教堂即是人們靈魂的歸宿地，又是重大歷史事件和人物的紀念地，這就是我為甚麼每到歐洲一地，一定要參觀當地主要教堂的原因。
聖·安妮教堂內一塊藍色的精美紀念墓布，懸掛在顯要位置，這是在2012年4月為1912年泰坦尼克號首航失事百年紀念而作。它是由Ulster大學藝術系的兩名教師設計而作，用愛爾蘭的純亞麻布，手工染成靛藍色(象徵大海)而成，中間的金色十字架，出自1517人的手繡而成，意義深刻。
來此參加彌撒活動的教眾，全是西裝革履，女性則雍容華貴，一看就是來自貝爾法斯特的上流社會，教堂的唱詩班則更是具有專業水準，吟唱的聲音，像是來自天際。
我走進聖·喬治教堂時，主教正在講聖經，把門的一位中年婦女教徒，塞給我一本翻好頁的聖經，指了一下最後排的空位，説：“You must sit to listen the lecture”(你必須坐下聽講)。
Must與 have to一樣，是“必須”的意思。我順從地接過聖經，開始聽講。主教講完一段，大家站起來，風琴響起，唱詩班的少年們用純潔的童聲，吟唱著神聖的歌曲：
耶穌，我愛你
因為你先愛著我
你為我忍受十字架的折磨
……
歌聲停後，一位教徒上台，開始講她對聖經的理解，然後又是全體起立，唱聖歌……
我大約聽了有一節課的時間，看看時間不早，於是硬著頭皮，悄悄來到把門的中年婦女面前，還給她那本聖經，指指接近中午時分的手錶，低聲跟她説：“I have to go back to hotel to cheek out.”(我要回酒店退房)
她這才打開門放我出去，臨走時還不忘説一句：“Hope you come back.”
貝爾法斯特的教堂眾多，教堂也可以買賣或改成其它用途，，比如説建於1905年的愛爾蘭長老會大教堂，建築宏偉，像蘇格蘭的城堡，在1970年被炸彈損毀，1992年重修後，樓上變成住宅，一樓改用作購物中心，但無論使用功能如何改變，建築本身則一直是貝爾法斯特的主要地標之一。